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    按照历史的正常发展，酸菜鱼出现的时间，是在八十年代前后，直到九十年代的时候，才开始流行起来，成为了川渝流行菜，并且慢慢推广至全国。

    这个时候，是不存在的。

    李红兵之所以会想起这个，并且提前把酸菜鱼搞出来，主要是因为他目前能合理并公开获取的肉类资源，就属于鱼了。

    哪怕手艺再好，一直吃同一种做法的鱼，也是会腻的，李红兵自然就变着法做鱼，其中的做法也包括酸菜鱼。

    不仅如此，李红兵还把各种菜，进行了家常化的改良。

    饭店酒楼的传统做法，都是费油费料的，在家里自己做的话，光是大火和宽油，普通人家就很难有那样的条件。

    灶火的问题，李红兵在当初修整房子的时候，就一起解决了，不差钱，又在票证时代到来之前，李红兵就已经囤够了各种物资，其中也包括油，自然不成问题。

    不过即便李红兵不缺这些，平时在家做饭，也不是那么奢侈，除非是逢年过节，或者特殊的日子，不然用油用料，哪怕对于大多数人来说，依旧奢侈，可远远比饭庄后厨节省多了。

    物资匮乏的年代，普遍缺油水，大家巴不得能多一些，但真的超出了，吃太多油，对身体也不好。

    后世因为这个而导致各种疾病的，不在少数。

    酸菜鱼的出现，不止是李红兵，对很多人来说，都是一个福音。

    鱼肉往往比较腥，大部分普通人，不用油和料，很难压得住腥味，更难做的好吃。

    偏偏油和香料，这个年代，都属于比较稀缺的，大家都不舍得用，而酸菜的味道，却恰好能在很大程度上遮掩住鱼的腥味，又有着特有的风味，可以说是搭配做鱼的极好选择。

    把酸菜鱼弄出来之后，李红兵也不藏着掖着，甚至主动把做法传授给街坊邻居们。

    当然了。

    李红兵平时传授大家一些做饭小技巧，并不是毫无保留，比如作为本家的鲁菜，一些关键点，甚至是不传之秘，可不会到处去乱说。

    虽然李红兵并不觉得有什么，过个几十年，各种大师都在网上教学，把原本藏着严严实实的“秘籍”，全都拿出来了。

    不过在现在这个年代，大家还是比较保守的，李红兵也遵守这个规矩，不会跟整个师门，甚至整个圈子做对，去做什么“大逆不道”的事情。

    李红兵又不傻，做这些对他完全没有好处，顶多收获一些左右邻居的感谢，实际没多少用处。

    “红兵，家里的老酸菜没有了，只能用白菜酸菜了。”

    就在李红兵把鱼处理好的时候，李红梅忽然跑过来说道。

    “也行，都一样。”

    了解到这个情况，李红兵并没有太在意。

    李红梅所说的老酸菜，自然是川渝地区的那种酸菜，原料多以芥菜为主，而白菜酸菜，则是东北地区常吃的酸菜。

    这两者，可以算是一南一北的经典代表。

    李红兵记忆中的酸菜鱼，其实用的是川渝地区的酸菜做的，不过这种在四九城这地界，比较难搞。

    毕竟芥菜这一类的蔬菜，市场上比较少见，反而是大白菜，则是主流中的主流。

    公私合营改革后，这几年的时间，各饭店酒楼的大师傅，经常会到对方店里进行交流学习，李红兵也不例外，这期间也认识了不少老师傅和同行，其中自然包括了川菜这一派系的老师傅，想找他们弄点川渝的地道酸菜过来，并不是什么难事。

    不说别的，光是通过傻柱和傻柱的师父董从友，李红兵就能够轻松解决这个问题。

    没有川渝地区做法的老酸菜，白菜酸菜作为平替，也不是不行，以往冬天的时候，李红兵还专门弄过东北的酸菜火锅。

    只不过。

    白菜酸菜的容易煮烂，脆度和耐炖煮的程度，远不如川渝酸菜高，口感和味道也有所差别。

    不过这是另外一种风味，做好了也不差。

    两种酸菜鱼的做法相差不太大，李红兵先把鱼头和带着鱼骨鱼刺的鱼肉段，放少量油下锅微煎一下，然后把鱼汤炖出来，后面放一下酸菜，最好快出锅前，再放鱼肉。

    片好的鱼肉很容易熟，一会儿就好。

    这些鱼肉，现在还要再处理一下，除了盐加底味，还要用蛋清和淀粉腌一下。

    在李红兵做着这些的时候，李红梅和赵卫国两口子也没闲着，李红梅洗菜，而赵卫国也把家里的桃酥、蜜饯和饼干拿出来招待李建武这小家伙。

    和其他工人相比，作为食品厂员工，这方面福利确实不差。

    而且李红梅和赵卫国作为双职工，收入和生活水平并不差。
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